Du kan göra det, avståndet är detsamma.

Som redan påpekats kommer du att ha ett "fantomväxel" på din växel.

Om du låter växel nummer 2 på växeln motsvarar växel nummer 1 i kassetten, du bör vara noga med att inte trycka för hårt på spaken när du redan är i växel 2, eftersom detta skulle sträcka över kabeln eller spaken.

Om du låter den ordinarie ordningen fram till växel 7 och har en åttonde växel på spaken som en "tom" eller "spök" växel, finns det ingen risk att sträcka ut någonting, men växelkabeln kan bli för lös, till punkten på husen som kommer ut ur deras stopp.

Hur som helst, växelavståndet är detsamma, och det skulle finnas någon nödvändig skada i någon del, förutom att en av växlarnas positioner inte används.

Detta kan också vara ett bra alternativ för att uppgradera växeln och bara en tid senare för att uppgradera bakhjulet.

Äntligen, kom ihåg att dessa system inte är i produktion längre (så vitt jag vet).

Ho pe detta hjälper

Du kan inte växla för mycket om din bakväxel är korrekt justerad (skruvarna för hög och låg gräns förhindrar det). Du kommer bara att ha ett fantomutrustning - som de säger.

Det kommer att fungera men som JackM. staterna ser till att gränserna justeras exakt. Du måste också bestämma om du vill riskera att växla på lågväxeln eller högsidan.

Förutsatt att du har en 7-delad kassett som kan demonteras och inte ett 7-stegs frihjul .... kuggavståndet (mitt till centrum) på 8 spd är 4,8 mm, kuggavståndet på 7 spd är 5,0 mm. Byt ut kugghållardistanserna i 7 spd (3,15 tjocka) mot 8 spd-distanser (3,0 tjocka) ... lätt tillgängliga online. Detta ger ett kugghjulavstånd på 4,85 mm .... skiftning bör vara omedveten om .05mm skillnaden. Lockring ska fortfarande dra åt startkuggen, annars skaffa en 1 mm distans och sätt den under den största kuggen. Jag har reviderat kassetterna åt båda hållen (7 till 8 och 8 till 7) framgångsrikt.